オーラリーのニット作りに欠かせない“仕上げのスパイス”とは？

オーラリーのニット入門デビューは2015年。わずか6年前のことです。しかしイイものを長く！と願う誠実な服好きにとって、オーラリーはすでに“ファッション”ではなく、長い歴史を持つ名門と同様に“定番”ブランドとしてカテゴライズされているのではないでしょうか。ロゴをデカデカと配してネームバリューをゴリ押すわけでも、奇抜なデザインで目を引くわけでもない。むしろシャツもニットもパンツもアウターも、一貫して装飾性は控えめで、パッと見はごくベーシック。なのに不思議と見た瞬間に“なんかイイ”と直感してしまう……。その秘密は、素材や生地の段階からスペシャリストたちと二人三脚で創り出す、という物作りのアプローチに隠されていました。ここではそのプロセスが色濃く反映されているニットを教科書代わりに、作り手自らに“なんかイイの向こう側”を紐解いていただきました。この記事は特集・連載「オーラリーのニット入門」#03です。

AURALEE オーラリー加工視点

オーラリーのニット読本【加工視点】
糸と編みにこだわるというだけでは、まだ仏作って魂入れず。知見の深い熟練ニッターの助力を得て、仕上げの加工まで神経を配ることが、無二のニット作りに繋がっているんです。

独白したのはこの人

オーラリーデザイナー岩井良太さん

1983年兵庫県出身。国内のさまざまなブランドでデザイナーを務め、2015年にオーラリーをスタート。原料の選定や糸の紡績段階から注力する物作りで世界中から注目の的に。

作り手のかく語りき
面白味を加えてくれる仕上げのスパイス

ジーンズ作りなどではすでにポピュラーな手法ですが、実はニット作りにおいても特殊な加工を施すことがあります。その種類もジーンズに負けず劣らず豊富。面白味のあるニットを作りたいと思ったときなどは、糸や編みの工夫と並行して加工にもこだわることが必要不可欠な要素になります。

フェルト加工 AURALEE オーラリー
独特の落ち感を生むハリはフェルト加工の賜物です

例えばこのフェルテッドウールニット。名前通りフェルト（※①）のような表情のニットが作りたくて、まずはフェルト加工に秀でたニッターさんに相談。複雑なので詳細は省きますが、これは熱で生地を縮絨（※②）させ、フェルト化させていく。

そのため完成図から逆算して、加工に適した梳毛（※③）ウールを特殊な技法で紡績し、編みにも工夫しなくてはなりませんでした。加工が弱すぎるとフェルトの風合いがわかりにくいし、逆に完全にフェルト化してしまうと伸縮性がなくなり、もはやニットではなくなってしまう。

さらに加工時間が1分でも長かったり短かったりすると、狙った寸法に仕上がらないというリスクもありました。そのため熟練のニッターさんとトライ＆エラーを繰り返し、ようやくありそうでなかったフェルト風ニットが完成。

フェルトライクなハリがあるけれど、ニットに欲しい柔らかさもしっかり残っている。加工の力に頼らなければ、ここまで独創的なニットはできなかったかもしれません。（岩井さん）

サクッと用語辞典
※①フェルト／ウールなどに熱や圧力などを加えて布状にしたもの。洋服をお直しするときに使われるパッチワークの素材としてもお馴染み。

※②縮絨／繊維に圧力をかけて組織をギュギュッと結合させ、強度をアップさせること。

※③梳毛／長い毛のみを引き揃えて紡績した糸のこと。滑らかで光沢があるのが特徴。また、短い毛を主体として紡績した糸を紡毛と呼び、起毛感と保温性がウリ。