オーラリーのニットが他にはない個性を感じさせる理由は“編み”にあった

オーラリーのニット入門デビューは2015年。わずか6年前のことです。しかしイイものを長く！と願う誠実な服好きにとって、オーラリーはすでに“ファッション”ではなく、長い歴史を持つ名門と同様に“定番”ブランドとしてカテゴライズされているのではないでしょうか。ロゴをデカデカと配してネームバリューをゴリ押すわけでも、奇抜なデザインで目を引くわけでもない。むしろシャツもニットもパンツもアウターも、一貫して装飾性は控えめで、パッと見はごくベーシック。なのに不思議と見た瞬間に“なんかイイ”と直感してしまう……。その秘密は、素材や生地の段階からスペシャリストたちと二人三脚で創り出す、という物作りのアプローチに隠されていました。ここではそのプロセスが色濃く反映されているニットを教科書代わりに、作り手自らに“なんかイイの向こう側”を紐解いていただきました。この記事は特集・連載「オーラリーのニット入門」#02です。

AURALEE オーラリースーパーファインウールリブニット編み視点

オーラリーのニット読本【編み視点】
どの糸をどれくらいの密度でどういう組織で編み立てるのか。無限のように広がる“編み”の世界で、ベーシックの枠組みに収めながら、違いも生み出す術をお聞きしました。

独白したのはこの人

オーラリーデザイナー岩井良太さん

1983年兵庫県出身。国内のさまざまなブランドでデザイナーを務め、2015年にオーラリーをスタート。原料の選定や糸の紡績段階から注力する物作りで世界中から注目の的に。

作り手のかく語りき
ベーシックなニットに個性を宿す最善策

例えば天竺（※①）なら天竺、ケーブルならケーブルと、同じ組織でも原料や編み方次第でまったく仕上がりが異なるというのが、ニットの難しくも面白いところ。それこそ無数のジャンルに枝分かれしているなかで、昔から一番好きなのがこの畔編み（※②）ニットでした。

オーラリーでもスタート当初から継続展開している、言わば代表作のひとつ。ただ決して珍しくないニットだからこそ、普通に作ると平凡な顔つきになってしまう。そこでオーラリーにしかない個性を落とし込むため、目の立ち方にはとことんこだわりました。

AURALEE オーラリースーパーファインウールリブニット

行き着いたのは某国の特殊な編み機。本国内でもわずか数社しか所有していない編み機で、さらにそれを上手く使いこなせるニッターさんとなると、ほんのひと握り。

ですがそんな腕利きのニッターさんの協力のもと、使用できる範囲のギリギリまで太い番手の糸を使い、限界まで度を詰めて編み上げてもらった結果、この迫力のある“立ち”を実現できました。

併せて首回りの減らし目（※③）の位置を、あえて通常より手前に下げてデザインに落とし込むなど、既存の畔編みニットにはないヒネリを生むための趣向も、随所にちりばめています。

普遍的なニットにおいて、グラフィカルなデザインに頼らずとも、他にはない個性を感じさせる。そのカギはやはり“編み”が握っているのではないでしょうか。（岩井さん）

サクッと用語辞典
※①天竺／Tシャツや下着などにも用いられる、もっともポピュラーなニット組織。

※②畔編み／“リブ編み”という名でも呼ばれる、ニットの代表的な編み方のひとつ。表目と裏目を交互に編むことで凹凸が生まれ、伸縮性に優れるのが特徴。

※③減らし目／着用時の膨らみを防ぐために、曲線部分の編み目を減らす技法のこと。